Entre aguaceros y atascos, la Semana de la Moda de París vivió el sábado un cuarteto de desfiles sumamente distintivos: un Alaïa épico, una inquietante Maison Margiela, un Hermès marcadamente ecuestre y una Vivienne Westwood de aire boudoir.

Alaïa: puesta en escena épica, colección enérgica

Esto es lo que llamamos sinergia inteligente. El director creativo Pieter Mulier llevó su último desfile para la casa Alaïa a la Fondation Cartier —otra marca propiedad de Richemont— y el resultado fue un espectáculo de pura belleza.

Escenificado en la planta baja de la fundación diseñada por Jean Nouvel, todo el suelo estaba formado por paneles LED, que permitían al elenco desfilar sobre magníficas imágenes de belleza femenina, con primeros planos de rostros del tamaño de pistas de squash. Un techo de espejos hizo que la fotografía lo inundara todo, intensificando el dramatismo."Quería crear un capullo visual", sonrió Mulier, mientras le llovían los elogios.

Inspirándose en el ADN de la casa de empoderamiento sensual, el diseñador belga cortó elegantes vestidos de cóctel en fibras técnicas, seda o punto acanalado, con pecheras transparentes insertadas y flecos diagonales impecables.Cortó estrictas capas y túnicas de piel de lagarto y drapeó con enorme habilidad: una serie de faldas en forma de V, en capas y pliegues de algodón y punto de seda, resultaron impresionantes. Como también lo fue una perfecto de cuero negro, de hombros desplazados, que se transformaba en un gran vestido. Cabe pensar que el fundador, Azzedine, habría adorado ese look.

"Sexy, pero siempre muy sencillo y preciso", dijo Mulier, con sudadera y calcetines blancos, vaqueros viejos y mocasines, mientras se fundía en un gran abrazo con su antiguo jefe, Raf Simons, en el final.Asumió muchos riesgos, con pantalones de flecos colgantes combinados con batas de cirujano. Sus abrigos de algodón parecían fracs conceptuales: cortos por delante, rozando el tobillo por detrás. Aunque Mulier pudo pecar ocasionalmente de pensar demasiado, con vestidos que de repente se ataban al tobillo o jerséis que parecían sujetar los brazos de las modelos. No es exactamente empoderador, ni muy Alaïa.Pero, en general, fue un momento memorable para la moda. Y un recordatorio de que la división de moda de Richemont, antaño un niño problemático, es ahora un centro de excelencia y rentabilidad.

Maison Margiela: corderos silenciados, niños ruidosos

En su debut en la alta costura para Maison Margiela, Glenn Martens insistió en cubrir la cabeza de cada modelo con una máscara o capucha. Para su debut en prêt-à-porter para la casa esta temporada, Glenn colocó aparatos dentales en la boca de cada modelo, de modo que sus dientes quedaran expuestos en una mueca furiosa —al estilo de “El silencio de los corderos”.

En julio, cuando los agentes enmascarados del ICE acababan de entrar de lleno en la cruel redada de inmigrantes supuestamente ilegales, ver modelos enmascarados resultaba cuando menos desconcertante. Ahora, en medio de una brutal represión de la libertad de expresión, ver a un elenco con la boca forzada a permanecer abierta resultaba desconcertantemente excesivo. La cuestión podría haberse planteado con unos pocos looks.El ambiente discordante se vio a la vez aligerado y subrayado por una orquesta infantil en directo. Con indumentaria de orquesta completa, en un escenario totalmente blanco, interpretaron —afinando y desafinando— obras clásicas como "Carmen" de Bizet, "El lago de los cisnes" de Chaikovski y "Romeo y Julieta" de Prokófiev.Un contrapunto extraño al casting estilo Hannibal Lecter. Dicho esto, Martens produjo una colección muy buena, a veces brillante, sobre todo en lo que se refiere a la sastrería.

Partiendo de un concepto novedoso —un espléndido chaleco de esmoquin—, cortó algunos blazers y guardapolvos estupendos con cinturas caídas.Sus chaquetas vaqueras sin solapas y sus vaqueros ingeniosamente retorcidos con cordones a la vista lucían estupendos, al igual que versiones similares en cuero crudo con aspecto vivido. Y tuvo un momento muy Margiela con unos vestidos lenceros rematados con falsa cinta americana plateada.Glenn pisó el acelerador, al "declinar" una idea de su debut en la alta costura en julio: una hermosa serie de estampados florales del siglo XVI vistos en seductores vestidos y estilismos de cóctel de gran impacto.Aun así, el recuerdo más destacado del desfile probablemente serán las bocas de las modelos.

Hermès: decididamente ecuestre

Ningún diseñador se ciñó más al ADN de la marca esta temporada que Nadège Vanhee, que jugó con los motivos ecuestres en cada uno de sus looks.

En Hermès, a menudo se refieren al caballo como su primer cliente, y los motivos equinos impregnaron cada pasaje de este desfile, escenificado con consumada elegancia en el interior del centro de equitación de la Garde Républicaine.El tejido protagonista fue el mejor matelassé y el cuero acolchado procedente de las mantas de los caballos, utilizado sobre todo en tops seductores, corsés y algunas soberbias faldas envolventes.Rara vez hemos visto una colección de Hermès más ceñida al cuerpo: los vestidos tubo de cuero encerado en negro y beige, combinados con botas de montar, con las modelos moviéndose con aire seductor. Los invitados se sentaron sobre bloques de madera, mientras el elenco se deslizaba por una pasarela salpicada de conchas marinas.

Nadège se inspiró en una silla de montar de la Camarga y los motivos provenzales ondularon en muchos looks. A veces, de forma quizá demasiado literal.Una contundente serie de boleros y chaquetas de equitación urbanas se remataron con cierres de acero plateado, bocados, miniestribos y riendas de cuero. A la vez atrevido e hípico fueron las palabras que vinieron a la mente al ver este desfile, por sus siluetas estrictas y la piel al descubierto. Y, francamente, “hotpants” y Hermès eran dos palabras que nunca hubiéramos esperado escribir en la misma frase.Nadège es una diseñadora de gran talento que ha creado una gran obra con Hermès. Pero esta temporada dio la impresión de que se esforzaba demasiado por parecer cool.

Vivienne Westwood: boudoir y belleza

Pocas casas de moda británicas son más queridas en Francia que Vivienne Westwood, adorada por el gran público, respetada por todos los diseñadores y celebrada el sábado con un épico desfile vespertino.

Una colección desvelada en el sanctasanctórum de Francia, el Institut de France, donde se consagran los más grandes escritores, intelectuales y científicos del país.Desde el fallecimiento de Vivienne, su sucesor y antiguo marido, Andreas Kronthaler, ha dirigido la casa. Y esta ha sido su mejor colección hasta la fecha. Titulada "Boudoir", consiguió mezclar lencería, pijamas, placer, voluptuosidad y picardías en un gran despliegue.Confeccionada en ricos jacquards y damascos italianos, combinados con materiales de cortinaje, la colección fue a menudo una explosión de color. De ella surgieron magníficos vestidos que lograban casar a la perfección el historicismo con la modernidad.En un desfile mixto, los chicos se pavonearon con microprendas, rematadas con retazos de tops de seda en contraste —estampado de leopardo, tie-dye y tartán—. Un “guerrero de discoteca” deslumbró con un traje de tres piezas a cuadros en el que los pantalones eran minishorts y sus pies iban calzados con botas piratas perforadas.

Tanto los hombres como las mujeres lucieron elegantes trajes cruzados de seda, como aquel con el que Andreas salió a saludar.Con Paris y Nicky Hilton sentadas en primera fila, Andreas ofreció el final más cool: Heidi Klum, en una lectura irónica de su etapa en Victoria's Secret. Luciendo sensacional como una femme fatale de la época de la Restauración, con un leotardo blanco incrustado de cristales, ligueros y una nube de tafetán.Kronthaler cosechó una inmensa salva de aplausos cuando hizo su reverencia junto a Klum. Sosteniendo un ramo de girasoles de metro y medio de largo, condujo después al elenco para posar juntos en la escalinata del Institut, entre atronadores vítores.